天没亮就闻到的那股烟
你最先注意到的不是装饰。是烟——薄薄的线香烟雾，从每一道门、每一面围墙、每一个路边小神龛里飘出来，天都还没全亮。然后才是 penjor。几百根竹竿弯成弧形，上面挂满编织的椰叶、水果、米糕和鲜花，沿着巴厘岛每条村路两侧排开。每一根都从不同的家庭院落伸出来，朝路面弯过去，没有两根长得一样。
这是加隆安节（Galungan），2026年4月15日。巴厘岛印度教历法里最神圣的日子，也是为期十天庆典的开始——到**4月25日库宁安节（Kuningan）**结束。巴厘岛印度教徒相信，这十天里祖先的灵魂会回到人间。整座岛进入一种不同的状态。
一套跟公历完全不搭的历法
加隆安节不按公历走，也不按农历走。它跟着 Pawukon——一个210天的巴厘岛历法周期。换算下来大约每七个月来一次，而不是每年一次。所以你没办法记住「加隆安是几月几号」，每次都不一样。
2026年落在4月15号，刚好是巴厘岛从雨季过渡到旱季的时候。早上通常晴天，下午可能来一阵雨，晚上凉快。天气算不错，不过说实话，加隆安期间不管天气怎样都值得去。
正式开始前的那几天
加隆安不是一天的事。准备工作提前好几天就开始了，每一天都有名字、有讲究。
Penyekeban，倒数第三天，各家开始备料做供品。名字的意思是「盖起来的日子」——把还没熟的青香蕉封进陶罐里催熟，留到仪式当天用。厨房里满是蒸米粉的味道。
Penyajaan，倒数第二天，做 jaja——颜色鲜到不太真实的传统米糕。粉色、绿色、黄色，捏成花和动物的形状。主要是女性在做，手艺要求不低。
Penampahan，加隆安前一天，是最忙的。penjor 要竖起来，供品要组装成那种层层叠叠的塔状结构，猪要宰来准备仪式用的菜。整个村子的气氛很难描述——介于庄严准备和可控混乱之间。如果你想看「幕后」而不只是看成品，Penampahan 那天去村子里逛是最好的。
然后是加隆安当天早上。全家人穿好传统礼服——女性穿白色蕾丝 kebaya，男性戴白色 udeng 头巾——先去自家寺庙，再去村庙，再去其他需要拜的庙。路上同时很挤又很安静，每个人都在赶路但都带着目的。
Manis Galungan，加隆安第二天，是串门的日子。全家骑摩托车走亲戚，后座上坐着穿仪式服装的小孩，膝盖上还放着供品篮。路上既热闹又有点吓人——如果你也在开车的话。
库宁安节，加隆安之后第十天，祖先的灵魂回到天上。家家户户准备黄色米饭供品——kuningan 这个词来自 kuning，意思是黄色。很多巴厘人认为这天是接受祝福最灵验的日子。
去哪儿看
乌布是最直接的答案，也没什么问题。主路上的 penjor 很壮观，皇宫一带有大型仪式，周边的Peliatan、Mas、Tegallalang几个村子人少一些但装饰一样漂亮。第一次看加隆安，住乌布是安全选择。
但乌布在加隆安期间也是旺季中的旺季。酒店满得快，交通比平时更糟——而乌布平时的交通已经是它最大的槽点了。
**登巴萨（Denpasar）**值得考虑，如果你想看更真实、更少修饰的版本。Pura Jagatnatha 的仪式规模很大，城区各个社区的小庙也都有自己的庆祝，恰恰因为游客少，感觉更自然。代价是：登巴萨不像乌布那样有氛围。它就是一座正常运转的城市。
**巴图安（Batuan）和巴图布兰（Batubulan）**在乌布南边，以艺术传统出名——木雕、石雕、绘画。他们家的 penjor 通常比一般的精致，寺庙仪式里有甘美兰演奏，是真的给社区看的，不是演给游客的。
**布撒基寺（Besakih）**在阿贡火山山坡上，巴厘岛的母庙。加隆安的仪式在这里格外隆重。实际问题是：开上山要不少时间，停车很混乱，庙群大到你可能逛半天。要去的话趁早。
说点实际的
寺庙规矩严格。 进庙必须穿纱笼和腰带。门口可以租，但自带更好。生理期的女性按传统不进入寺庙范围。踏上庙台阶要脱鞋。这些不是建议，是规矩。
交通。 加隆安当天和 Manis Galungan 是最堵的。全岛的家庭都在跑寺庙和走亲戚。有些路会临时封闭让游行队伍过，事先不通知。所有行程都要多预留时间，你以为够了的时间再加一倍。
地上的供品。 小编织篮叫 canang sari，出现在所有平面上——人行道、门口、汽车仪表盘、ATM机上面。它们是神圣的。不要踩、不要踢、不要挪。走路看脚下。
拍照。 巴厘人通常很友好，但拍正在祈祷的人之前要先问。不要为了找角度跨过供品，不要爬庙墙。常识，但值得说。
住宿。 加隆安也是印尼国内旅游旺季——印尼游客也会来巴厘岛。提前订。如果你对地点灵活一些，乌布—水明漾走廊以外的区域通常还有房。
订酒店的话，Agoda 在东南亚的房源覆盖比较全，特别是那些不一定在全球平台上架的巴厘岛小民宿。机票加酒店一起订的话可以看看 Trip.com，有时候有打包价。
不是给你看的
加隆安跟那些「面向游客的文化节」不一样。它不卖票，不排时间表，不为游客的方便做任何调整。将近450万巴厘岛印度教徒参与。每个家庭。每个院落。每座庙。
你被欢迎在场——巴厘人在分享仪式这件事上出了名的慷慨。但仪式不因为你来不来而改变。甘美兰是奏给神听的，供品是献给祖先的，penjor 是家里人的虔诚，不是你的素材。
这也恰好是它值得看的原因。如果你想找一个还没有被旅游产业彻底优化过的大规模宗教活动，加隆安大概是剩下不多的选择之一了。
想要有人现场讲解仪式在做什么？KLOOK 和 KKday 都有巴厘岛的寺庙文化导览团。价格不算便宜，但比你事后看博客拼凑强——至少有人告诉你哪段祈祷是什么意思。
库宁安之后
penjor 在节日结束后不会马上拆。竹子慢慢干掉，从绿色变成金棕色，椰叶的编织开始松散。小孩有时候拿掉下来的装饰品玩。
有一个早上，库宁安刚过，我路过一个院子。一个女人在家庙前面扫线香的灰，她女儿在还没收走的供品堆里追一只鸡。门前的 penjor 已经开始歪了。好像也没人急着拆。
