天還沒亮就聞到的那股煙
你最先注意到的不是裝飾。是煙——細細的線香煙霧，從每一道門、每一面圍牆、每一個路邊小神龕飄出來，天都還沒全亮。然後才是 penjor。幾百根竹竿彎成弧形，上面掛滿編織的椰葉、水果、米糕和鮮花，沿著峇里島每條村路兩側排開。每一根都從不同的家庭院落伸出來，朝路面彎過去，沒有兩根長得一樣。
這是加隆安節（Galungan），2026年4月15日。峇里島印度教曆法裡最神聖的日子，也是為期十天慶典的開始——到**4月25日庫寧安節（Kuningan）**結束。峇里島印度教徒相信，這十天裡祖先的靈魂會回到人間。整座島進入一種不同的狀態。
跟公曆完全不搭的曆法
加隆安節不按公曆走，也不按農曆走。它跟著 Pawukon——一個210天的峇里島曆法週期。換算下來大約每七個月來一次，而不是每年一次。所以你沒辦法記住「加隆安是幾月幾號」，每次都不一樣。
2026年落在4月15號，剛好是峇里島從雨季過渡到旱季的時候。早上通常晴天，下午可能來一陣雨，晚上涼快。天氣算不錯，不過說實話，加隆安期間不管天氣怎樣都值得去。
正式開始前的那幾天
加隆安不是一天的事。準備工作提前好幾天就開始了，每一天都有名字、有講究。
Penyekeban，倒數第三天，各家開始備料做供品。名字的意思是「蓋起來的日子」——把還沒熟的青香蕉封進陶罐裡催熟，留到儀式當天用。廚房裡滿是蒸米粉的味道。
Penyajaan，倒數第二天，做 jaja——顏色鮮到不太真實的傳統米糕。粉色、綠色、黃色，捏成花和動物的形狀。主要是女性在做，手藝要求不低。
Penampahan，加隆安前一天，最忙的一天。penjor 要豎起來，供品要組裝成那種層層疊疊的塔狀結構，豬要宰來準備儀式用的菜。整個村子的氣氛很難形容——介於莊嚴準備和可控混亂之間。如果你想看「幕後」而不只是看成品，Penampahan 那天去村子裡走走最好。
然後是加隆安當天早上。全家人穿好傳統禮服——女性穿白色蕾絲 kebaya，男性戴白色 udeng 頭巾——先去自家廟，再去村廟，再去其他需要拜的廟。路上同時很擠又很安靜。每個人都在趕路，但都帶著目的。
Manis Galungan，加隆安隔天，是串門的日子。全家騎機車走親戚，後座上坐著穿儀式服裝的小孩，膝蓋上還放著供品籃。路上又熱鬧又有點嚇人——如果你也在騎車的話。
庫寧安節，加隆安之後第十天，祖先的靈魂回到天上。家家戶戶準備黃色米飯供品——kuningan 這個詞來自 kuning，意思是黃色。不少峇里人認為這天是接受祝福最靈驗的日子。
去哪裡看
烏布是最直接的答案，也沒什麼問題。主路上的 penjor 很壯觀，皇宮一帶有大型儀式，周邊的 Peliatan、Mas、Tegallalang 幾個村子人少一些但裝飾一樣漂亮。第一次看加隆安的話，住烏布是安全的選擇。
但烏布在加隆安期間也是旺季中的旺季。飯店很快滿房，交通比平時更塞——而烏布平時的交通已經是它最大的缺點了。
**登巴薩（Denpasar）**可以考慮，如果你想看更真實、更少包裝的版本。Pura Jagatnatha 的儀式規模很大，市區各社區的小廟也都有自己的慶祝，正因為觀光客少，感覺更自然。代價是：登巴薩不像烏布那樣有氛圍感。它就是一座正常運轉的城市。
**巴圖安（Batuan）和巴圖布蘭（Batubulan）**在烏布南邊，以藝術傳統出名——木雕、石雕、繪畫。他們家的 penjor 通常比一般的講究，廟裡的儀式有甘美朗演奏，是真的給社區看的，不是演給觀光客的。
**布撒乞寺（Besakih）**在阿貢火山山坡上，峇里島的母廟。加隆安的儀式在這裡格外隆重。實際問題是：開上山要不少時間，停車很亂，廟群大到你可能逛半天還沒逛完。要去的話趁早出門。
說點掃興但重要的
廟裡規矩嚴格。 進廟必須穿紗籠和腰帶。門口可以租，但自備更好。生理期的女性按傳統不進入廟宇範圍。踏上廟的台階要脫鞋。這些不是建議，是規定。
交通。 加隆安當天和 Manis Galungan 是最塞的。全島的家庭都在跑廟和走親戚。有些路會臨時封閉讓遊行隊伍過，事先不通知。所有行程都要多預留時間，你以為夠了的時間再加一倍。
地上的供品。 小編織籃叫 canang sari，出現在所有平面上——人行道、門口、汽車儀表板、ATM 上面。它們是神聖的。不要踩、不要踢、不要移動。走路看腳下。
拍照。 峇里人通常很友善，但拍正在祈禱的人之前要先問過。不要為了找角度跨過供品，不要爬廟牆。常識，但值得講。
住宿。 加隆安也是印尼國內旅遊旺季——印尼觀光客也會來峇里島。提前訂。如果你對地點彈性一些，烏布到水明漾走廊以外的區域通常還有空房。
訂飯店的話，Agoda 在東南亞的房源覆蓋比較全，特別是那些不一定在國際平台上架的峇里島小民宿。機票加住宿一起訂可以看看 Trip.com，有時候有打包價比較划算。
它不是給你看的
加隆安跟那些「面向觀光客的文化節」不一樣的地方在於：它不賣票，沒有時間表，不為遊客的方便做任何調整。將近450萬峇里島印度教徒參與。每個家庭、每個院落、每座廟。
你被歡迎在場——峇里人在分享儀式這件事上出了名的大方。但儀式不會因為你來不來而改變。甘美朗是奏給神聽的，供品是獻給祖先的，penjor 是自家人的虔誠，不是拍照素材。
這也恰好是它值得看的原因。如果你想找一個還沒有被觀光產業徹底優化過的大規模宗教活動，加隆安大概是剩下不多的選項之一了。
想要有人現場講解儀式在做什麼？KLOOK 和 KKday 都有峇里島的寺廟文化導覽。價格不算便宜，但比你事後爬文拼湊強——至少有人告訴你哪段祈禱是什麼意思。
庫寧安之後
penjor 在節日結束後不會馬上拆。竹子慢慢乾掉，從綠色變成金棕色，椰葉的編織開始鬆散。小孩有時候拿掉下來的裝飾品玩。
有一個早上，庫寧安剛過，我路過一個院子。一個女人在家廟前面掃線香的灰，她女兒在還沒收走的供品堆裡追一隻雞。門前的 penjor 已經開始歪了。好像也沒人急著拆。
